太姨婆的小筆記

  這本是2018我在阿德家過聖誕節，阿德的大嫂準備的其中一餐，實在太好吃，隔天我們奔走各大百貨公司想買一套110V 的燒烤機，但還是沒找到。 這種食物名為Raclette,機台有六個小剷子，先塗一些奶油，以馬玲薯先煮熟/或新鮮磨菇/彩椒為底，放上火腿或Salami,再舖上一片起司，剷子送進燒烤機，3分鐘後超司焗烤化在蔬菜上，美味即成。 在義大利沒有買這樣的機器，於是我用如下的作法，效果也不錯。 1，把馬玲薯帶皮加水没過，煮熟，水裏要加多一點塩。 2，底上奶油，放上馬玲薯(去皮切成塊)，塊淋一些奶油，撒上迷迭香塩，再放上炒熟的磨菇。 3,蓋上火腿或Salami，這回我用義式火腿。 4，蓋上起司。 5， 烤箱預熱220度10分鐘，上火也要開，5分鐘後取出。剷到盤子上即可。 我還做了一個湯,波菜切碎炒橄欖油放入高湯，小義大利麵丁，蔬菜義大利麵湯。

住在文化遺產的城裏我才明白一些事：若是有時空穿越機，回到三百年前，我應該也不會在這裏迷路，因為這座城始於１１世紀，約中國的南宋末年，大致的建物就立在原來的位置，伽利略的望眼鏡還在市府的博物館好好的擱置著。（横在圓頂上的那支望眼鏡） 在一張１７世紀的亞諾河古老圖片中，依然可以對應出這兒房屋的原貌。主要是法令保護下，屋舍完全不能改建，原本的外牆形態，外觀，高度，窗子和大門都不能變。 聽起來很模糊?? 簡單一句話，這裏不能加裝分離式冷氣機，不能用太陽能板，更不能外推陽台。 河岸兩側是在１６世紀時，因為梅迪奇收服了這城，下令要以佛倫斯風格的方式呈現，所以原本是石頭，磚造的塔屋全被抺上了水泥，棟距之間增建新的建物，把各塔屋間用併接的方式築成一大棟。 比薩因為亞諾河在此處出海，中世紀是一個強大的國家，連地中海的撒丁尼亞2/3也是比薩王國所管轄，當時在比薩城裏的塔屋大約多達一萬多座。 比薩人要建獨有的塔屋（casa torre）要有專門的工匠，有錢還不一定請的到，因為他們的建築工法都是世襲或師徒制，這些工匠同時要蓋教堂，墓園，還要蓋有錢人的塔屋，一個建物有時歷經好几十年才完成。 屋子愈高，表示愈有錢，住塔屋也不是一般人住的起，所以屋子前都有自己獨特的設計，各自有自的門框及造形，但如何把屋子拱高？ 利用船頭的拱形木料先立起來架好，再上泥作及石磚（開於採在隔壁立沃諾省山區，石磚輕薄），等泥作乾了，撤出外框，再往上疊。 為了防止外敵攻入，城裏的屋舍都是以＂之＂字形的佈置，幢距錯落相間，形成一堆如迷宮的小巷弄，死巷，做為誘敵，欺敵之用，且讓馬匹無法快速奔跑於城內，下圖是塔屋建造圖。 最典型的塔屋，增高，沒有與其他建物貼併，現在是大學城的學生上課鐘樓 目前內裝還比較接近中世紀的塔屋 中世紀的塔屋，一樓是做生意，或是聚會聊天之場所(演變成現在義大利吧飲文化)，廚房在頂樓，女眷大多在家裏，但因為採光不好，所以用木料架出一些陽台，一旦用火不慎，很容易燒毀屋舍，最後官方下令不准將陽台外推。 １４世紀黑死病之後讓很多人相繼離世，產權沒有移轉，許多塔屋都人去樓空。於是，這時興起併購並拓建，或是在棟與棟之間再夾建一間，把塔屋粘接起來，而成了我們現在看的形式。 下圖是騎士廣場（ Piazza dei Cavalieri） ，約在二百多年前拿破崙創立的一所師範學校，在法國巴黎是最好的師範學院，比薩也一間（也...

  今年的聖誕佈置，我們相當滿意 一些因素,使的打掃樓梯的工作懸缺，但阿德十分介意入口一樓和樓梯間的整潔。 每週的各家超市文宣己令我們很頭痛，偶爾几回我跟我的好朋友借掃把一樓清掃過。 他不悅的說：這是公共空間，你又不是奴隸(you are not a slave),為什麼要你清掃?他曾在地上丟一個紙片，二個月過去都沒人去拾起，他對於樓友很失望，大家都不在意公共空間清潔。 本來要請人來打掃，怎奈都找不到人，前天阿德預休一天年假，他打算自己清理樓梯間，為了給他驚喜，我九點開始先掃過一遍，沒想到他起床後立即加入我的行列，這時三樓的住戶正要出門，看到我們在打掃，直跟我們道謝。 己掃了一遍，我拿了洗衣粉水，開始刷洗，這時阿德用他的Miele吸塵器吸在牆間的蛛網，就這樣三個小時過去了，二個人工才把這個六百年前翻修的屋子樓梯間徹頭徹尾清理一遍。 事後刷出的土粉足以栽植一小盆多肉物，本是室內用的掃把，拿去公共區域打掃後，再回屋裏怎麼掃怎麼髒，掃把夾帶塵土多到我必須用清潔劑把掃把泡洗過，再掠乾。 今年我們沒有買樹，也沒有交換禮物，我於是對阿德說，以勞務代禮物，現在樓梯間很乾淨算是我為他準備的聖誕禮物 。 在此澄清兩件事： 客廳裏那個小娃娃不是聖誕老人，在歐洲是沒有聖誕老公公這件事，那是美國人創造出來的意象。 聖誕節大餐也不是吃火雞，這也是美國人的東西。 改電流後的侏儒(dwarf)鼻子上的燈一夜後不亮了。 打掃的太累了，今年竟忘了去斜塔主教堂參加子夜彌撒。。。 找到了去年几張照片，寒風中，來自卡拉拉礦脈的白色大理石建於１１世紀的奇蹟廣場沒有遊客，顯的十分冷傲。 天主教聖誕節的主題就是小耶穌 祭壇上的畫像是拜占庭風格的畫作 我的文中提到,聖誕老人這意像是美國人在節日上創發,我不知道這和商業行為有沒有相關,但歐洲人過聖誕節是宗教的因素大於商業意像,所以歐洲人聖誕節是繞著小耶穌,那聖誕樹下的禮物怎麼來?據知是小孩子自己做一張list,交給父母,然後以小耶蘇之名送出的. 水到渠成

一個城市之所以為偉大，是地靈人傑，人文薈萃，如藝術的搖籃，世世代代孕育著不同且偉大的藝術家。 晚上參加了一場韋瓦第的音樂會，每天演奏不同的韋瓦第曲目，只准拍照，不能錄影。 屏氣凝神的聽著，音樂家們炙烈的在琴弦揮灑動人的音符，使得夜晚的威尼斯真令人陶醉不已。 節目單的曲目有一段修正，插入帕格尼尼的“le streghe,（巫婆們）”；頓時間，由18世紀的巴洛克曲風迅速拉到19世紀中葉-集結惡魔和天才於一身的創新且獨特演奏風格(頓弓及撥弦)--Nicolò Paganini，高音如煙如絲，且細又長， 如怨如慕， 如泣如訴 。 嗚嗚咽咽的如神鬼泣訴著每一節音符，想著帕格尼尼的一生，聽著這幽幽樂聲，眼角盈滿了感動到的淚水，溶解了液狀的眼線，我不敢用手去拭淚，深怕這會糊了我的眼妝，而讓自己更像個巫女一樣。 中場休息後，Giovanni Agazzi上場，亭亭玉立的美好身材，演奏時如水蛇悄悄然在水面的搖璇而上，悠悠然又像朵盛開的花，立在舞台上，迎著音符如倒8型的擺動著；我拿出相機，在對焦時透過鏡頭，几回瞥見他的立體的五官，發現他更像隻蝴蝶，琴弓如他的翅膀翩翩然飛舞，把韋瓦第的音符散落在教堂的每個角落；他的琴藝如王子殿下玉樹臨風的迷人(當然其他四支協奏小提琴和大提琴及低音提琴讓樂曲更加立體優揚)，慢版過後的回璇曲，歡樂悅耳且氣勢滂薄的樂聲再度撫慰了我曾經短暫的傷感，最終全場掌聲熱烈，安可曲結束在韋瓦弟四季的<冬>，拍到我的手掌又熱且紅。 註: 協奏曲,一般是三片，開場多是快版,中間是慢版,加最後一段回璇曲,中快版為主。  有些人不清楚,片與片之間空檔就狂拍手,阻斷了演奏進行，我看到大提琴手(Davide)，很無奈的表情及左手立起來要禁止掌聲的剎那間，我明白他其實是生氣的，還好我沒亂拍手。因為去年我聽了一個月的巴哈,巴洛克的曲子的結構小有概念。(巴哈是韋瓦第(神父及小提琴手)之後的教堂樂師(但巴哈的作品又有一些改變)) Giovanni Agazzi,大提琴手是Davide 謝謝you tube我找到了他的影片。 這個教堂:Chiesa San Vidal, 樂團： INTERPRETI VENEZIANI. 教堂內陳列...